Родиной цитрусовых считают тропические и субтропические области, Юго-Восточную Азию, поэтому они никак не морозостойкие, однако при присутствии достаточного количества тепла, света, влаги дерево лимона наряду с этим может расти, цвести и иметь плоды.
Размещать деревце лимона в комнатных условиях можно на любых окнах, в том числе на северных. Важно помнить при этом, что именно деревце лимона очень светолюбивое растение.
В комнате для деревце лимона подоконник - самое подходящее место. При этом вместе с наступлением отопительного сезона следует прикрыть горячую батарею, находящуюся ниже подоконника, а также оградить корневую систему от холодного воздуха со стороны окна.
Листья и молодые побеги деревце лимона выполняют функции хранилищ питательных веществ, и хорошее плодоношение может обеспечивать только разветвленная и облиственная крона. Секрет ускорения начала цветения находится в формуле прищипки деревце лимона. Каждый раз на молодом побеге необходимо оставлять всего 3-4 листочка, прищипывая либо удаляя ножницами верхушку - точку роста. Деревце лимона, сформированные таким способом, зацветают уже в первый год, почти не заболевают и не сбрасывают листвы.
Важным условием ускорения цветения деревце лимона является его своевременные пересадка. Из тесного горшка в более просторный примерно в объем в 1,5-2 раза больший первоначального.
Деревце лимона достаточно теневыносливо, оно неплохо приспосабливается к комнатным условиям, имеет тенденцию цвести практически непрерывно. Однако наиболее сильное цветение происходит весной, особенно после длительного периода покоя зимой.
Плоды развиваются без опыления, созревание длится от 7 до 14 месяцев. Наиболее благоприятной для цветения и завязывания плодов является температура +17+18 градуса. Завязь осыпается от недостатка питательных веществ, высокой температуры, сухого воздуха, почвы, сквозняков, избытка влаги, недостатка освещения в зимний период, а также резких поворотов относительно сторон света и перемены места.
Цитрусовые очень отзывчивы на внесение подкормок. Зимой, если лимоны содержатся при температуре 5…8 градуса, т.е. в период покоя, удобрения не вносят. С повышением температуры, а именно в весенне-летний период при активной вегетации растений вноситься удобрения 3-4 раза в месяц, чередуя при этом органические и минеральные удобрения.
Ибо деревце лимона - растения влажных субтропиков, они любят влагу, однако влагу в окружающем их воздухе, а не чрезмерные поливы, которые могут привести к опаданию листвы.
Поливают деревце лимона весной и летом обильно после того, как верхний слой высохнет полностью и приобретет не менее серый цвет. Зимой полив значительно сокращается. Однако в любое время нужно следить, чтобы почва в кадке не высыхала полностью на длительный период.
Для полива деревце лимона используют дождевую, снеговую либо колодезную воду. Возможно, поливать и отстоянной, не менее 2-х суток, водопроводной водой. При поливе температура воды должна быть не ниже температуры окружающего воздуха, а желательно даже на 1-2 градуса выше.
Нельзя сажать саженца сразу в большой горшок. Это, скорее всего, приведет к смерти саженца, так как корни будут занимать верхние слои почвы, а внизу останется много почвы невостребованной, которая будет только закисать и приведет к загниванию корней.
Весьма главное роль имеет правильно составленная почвосмесь. Учеными-цитрусоводами рекомендуется составлять почвенную смесь такого состава:
* 2 части дерновой земли; * 2 части лиственной земли; * 2 части перегноя; * 1 часть речного песка;
На дно горшка заранее насыпают в качестве дренажа 1-2 сантиметровый слой гравия. Формирование кроны цитрусовых.
Крона комнатного лимона должна иметь нужное количество основных скелетных ветвей и обрастающих побегов и большое количество мелких веточек-плодушек. Крона должна быть сформирована так, чтобы листья растения могли лучше использовать солнечный свет и воздух. Для комнатной культуры лимон можно формировать с небольшим штамбом—10—15 см высоты и без штамба (особенно черенкованные растения). При формировании кроны необходимо учитывать биологические особенности роста и развития растения. Можно получить прекрасно растущее, хорошо облиственное дерево, но мало или совсем не дающее плодов. Мы же стремимся иметь красивое деревце, обильно и ежегодно плодоносящее. Особенности ветвления- лимона сводятся в основном к следующему. Молодое растение лимона (сеянца или окулянта) вначале образует один вертикальный побег нулевого порядка. На второй год, а иногда и к концу первого года, на нем появляются боковые побеги первого порядка. Их обычно оставляют 3—4. В дальнейшем на этих побегах появляются новые побеги — второго порядка, а на последних — побеги третьего порядка и т. д. С четвертого порядка ветвления привитое или укорененное деревце, как правило, уже вступает в плодоношение. Формировать крону нужно так. Вызревающий побег нулевого порядка обрезают на высоте 15—20 см, оставляя четыре хорошо развитые почки, из которых образуются 3—4 основных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны. Эти побеги (они же побеги первого порядка) пинцируют (прищипывают) при достижении ими длины 20—30 см. Побеги второго порядка обрезают на длину 20—25 см. Последующие побеги должны быть на 5 см короче, чем предыдущие. Примерно на побегах четвертого порядка заканчивают формирование скелета кроны. В кроне взрослого плодоносящего дерева имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в первом же году, другие растут и будут плодоносить в следующем году. Могут появляться новые побеги с одним верхушечным цветком. Бывают и жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на плодовых веточках, находящихся в верхней части кроны и расположенных, как правило, горизонтально или даже свисающих. По мере роста новых побегов старые ветки высших порядков ветвления начинают отмирать. Чтобы не загущать деревце лимона ненужными и уже устаревшими ветвями, регулярно проводят обрезку (укорачивают сильные и удаляют старые, уродливые или растущие внутрь кроны побеги). Жировые побеги удаляют целиком или укорачивают до 20—25 см и превращают их таким образом в плодовые побеги. При обрезке лимонов надо помнить, что излишняя обрезка ослабляет дерево, и увлекаться ею не следует. Короткая обрезка вызывает образование новых сильных побегов, а длинная — стимулирует образование плодовых почек. Обрезать лимоны лучше всего весной, примерно в марте, до начала первого роста, в период бутонизации и цветения. Можно обрезать (в основном прореживать) их и зимой, после съема плодов. Осенне-зимняя обрезка иногда может заменить весеннюю. При этой обрезке улучшается плодоношение в следующем году. При уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную прищипку. Опытные любителилимоноводы лишние побеги выщипывают при их появлении, а у нужных побегов при появлении 5—7 листочков прищипывают верхушки. Для получения ежегодных урожаев наряду с обрезкой кроны и прищипкой побегов необходимо проводить нормировку урожая, т. е. удалять часть цветков. Излишнее цветение истощает дерево и снижает количество полезной завязи, а при чрезмерно обильном урожае плоды получаются низкого качества и деревце может в следующем году не плодоносить. При нормировке урожая удаляют излишние и слабые бутоны, цветки и даже цветущие ветки. Чем больше удаляется ненужных бутонов, тем больше остается полезной завязи. Старые деревья с небольшим приростом омолаживают. При омолаживании ослабевшие ветви коротко обрезают, чтобы вызвать новые побеги. Постепенной омолаживающей обрезкой и правильной подкормкой можно продлить плодоношение дерева еще на ряд лет.Формирование корневой системы.
Если в открытом грунте корневая система лимона развивается свободно, то в комнатных условиях ее развитие крайне ограничено размером посуды. Чтобы обеспечить деревце водой и минеральными веществами, необходимыми для продуктивной жизни растения, корневая система у комнатных лимонов должна быть хорошо сформирована применительно к размеру посуды. Лучшей посудой для комнатных цитрусовых растений являются обожженные неглазированные глиняные горшки с отверстием на дне. Под большие деревья приходится употреблять деревянные кадки или ящики, которые следует изготавливать из хвойных пород или дуба. Размер посуды должен соответствовать размеру растения. Слишком малая посуда вмещает мало земли и, следовательно, содержит мало пищи и влаги для растения, а корневая система испытывает слишком резкие колебания температуры и влажности. В силу этого растения угнетаются, слабо растут и плохо плодоносят. Нельзя использовать посуду и больших размеров, чем это нужно. В этом случае растения также плохо плодоносят. Опыт и практика показывают, что нижний диаметр горшков и кадок должен быть на 7ч меньше верхнего, а высота — на 2—5 см больше ширины посуды. Диаметр в верхней части посуды должен быть (в см): для однолетних сеянцев и окулянтов 10—12, для укоренившихся черенков 12—15, для однолетних саженцев 15—20, для 2-летних деревцев 20—30, для 3—4-летних деревцев 25—30, для 5—6-летних деревцев 30—35, для 6—7-летних деревцев 35—45. С возрастом деревьев размер посуды увеличивают до 50—60 см, особенно для сильнорослых. В более северных областях, где комнатные лимоны все время содержатся в помещениях, посуда применяется несколько меньших размеров. В комнатах под малые горшки с растениями ставят глиняные поддонники, блюдца, тарелки, а под большуюпосуду — подставки. Между поддонами (подставками) с одной стороны и горшками, кадками с другой — следует класть маленькие палочки, чтобы отверстия в дне не закрывались и не нарушался газообмен. В первые 2—3 года после посадки лимоны рекомендуется пересаживать 2—3 раза за лето. 3—4-летниелимоны пересаживают ежегодно, постепенно увеличивая размер посуды. Благодая этому корневая система формируется применительно к созданным ей условиям. 4—7-летние лимонные деревца пересаживают через год, а 7—12-летние — через 2—3 года. Более старые растения пересаживают через 4—5 лет, а иногда и реже. При пересадках (перевалках) ком не разрушают, саженец помещают в новую посуду, добавляя свежей земли. При пересадке деревьев старшего возраста (10 и более лет) снимают верхний слой земли до разветвлеиия корней. Больные и поврежденные части корней осторожно обрезают острым ножом. Большие комнатные лимоны высотой 2,5—3 м пересаживают следующим образом. Ствол у корневой шейки обвязывают тряпкой, а сверху этой повязки накидывают петлю из веревки. В эту петлю вставляют прочную палку и, упирая ее одним концом в какую-либо подставку другим концом поднимают все растение с посудой вверх и в таком положении закрепляют. Старую посуду разбирают или снимают. Новую посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком и медленно опускают в нее дерево, подсыпая с боков и сверху корней землю. Для посадки и пересадки растений готовят смесь, состоящую из одной части речного промытого песка, одной части листовой дерновой земли и одной части хорошо перепревшего навоза. Если нет дерновой земли, ее можно заменить хорошей огородной землей. При таком составе смеси земли под лимоны в течение 6 месяцев не требуется вносить никаких удобрений. Перед тем как заполнить посуду смесью земли, отверстия в дне закрывают небольшими черепками выпуклой стороной вверх. Чтобы обеспечить сток воды и циркуляцию воздуха, устраивают дренаж (на дно насыпают слой мелкобитого жженого кирпича, сверху его добавляют крупный промытый песок слоем 2—З см). На дренаж насыпают смесь земли. Сажать и пересаживать растение надо неглубоко и так, чтобы оно находилось в центре посуды. Глубоко посаженное деревце плохо растет и не плодоносит. После посадки или перевалки почву в горшке хорошо поливают, растения ставят в тень и при жаркой погоде систематически в течение 7—10 дней опрыскивают теплой водой. Лучшим сроком пересадки считается период до начала роста новых побегов, примерно февраль—март. Перевалку (пересадку с комом земли) из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли можно делать в течение всего лета. При всех перевалках стараются не разрушать ком земли, чтобы сохранить микоризу.Размножение отводками.
Размножение отводками — укоренение побегов без предварительного отделения от маточного растения. Этот способ размножения в комнатных условиях применяется редко. Отводки бывают простые, горизонтальные и воздушные. Простыми отводками размножают лимоны, в том случае, если деревце имеет два или больше стволиков. На одном из них около земли снимают кольцо коры шириной 5-мм. Затем это место засыпают землей, которую постоянно содержат в увлажненном состояний. Вскоре на стволике появляются корни. После этого окорененный стволик пилой или секатором осторожно отделяют от маточного растения и пересаживают в отдельную посуду. На горизонтальные отводки можно использовать свисающие ветки. Для этого ветку окольцовывают, подставляют под кольцо посуду с землей и ветку пришпиливают, затем сверху ветку присыпают землей так, чтобы конец ее выходил наружу. Землю в период укоренения ветки содержат во влажном состоянии. Окоренившуюся веточку отделяют от деревца и высаживают в отдельную посуду. Воздушные отводки получают от веток, находящихся в кроне. Для этого на ветке снимают кольцо коры. Окольцованное место обвязывают мхом или гигроскопической ватой. Затем с двух сторон окольцованного места прикрепляют распиленный пополам и заполненный землей горшок или другую посуду. Землю все время увлажняют. Окорененные веточки осторожно отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место. Размножение черенками.
Черенкование — простой и доступный способ размножения лимона. Лимоны, выращенные из черенков, начинают плодоносить уже на третий год. В комнатных условиях черенки лимона, высаженные в ящики или горшки, лучше укореняются летом — в июне — июле. Черенковые саженцы, выращенные в теплицах или парниках при повышенной влажности воздуха и температуре, будут менее приспособлены, к комнатной культуре, чем черенковые саженцы, выращенные в комнате. На черенки используют вызревшие молодые побеги прошлого года толщиной 4—5 мм от лучших плодоносящих деревьев. Черенки должны быть длиной 8—12 см с 3—5 почками каждый. Верхний срез черенка делают на 2—3 мм выше верхней почки, а низший — на 2—3 мм ниже нижнего глазка. Многие любители высаживают черенки, не обрезая и не укорачивая листьев, чтобы сохранить запас питательных веществ в листьях. Для предупреждения излишнего испарения влаги черенки накрывают стеклянными банками. Под таким укрытием черенки образуют мощную корневую систему и лучше развиваются. В парниках и оранжереях черенки высаживают в чистый речной песок, насыпанный слоем 15—20 см, а в комнатных условиях — в ящики и горшки, в которые насыпают смесь земли с песком. В парниках и теплицах черенки сажают на глубину 2—3 см, а в горшках — немного глубже, на 4—5 см. Черенки высаживают по нескольку (2—3) штук в каждый горшок диаметром 10—12 см. Высаженные черенки крайне чувствительны к резким колебаниям температуры и действию прямых солнечных лучей. Поэтому для предосторожности стекла теплиц изнутри белят раствором извести или мелом, а горшки, накрытые стеклянными банками, притеняют. Нельзя также поливать черенки холодной водой. Наилучшей температурой для укоренения черенков считается 20—25° тепла, температура воды для полива и опрыскиваний должна быть несколько выше, 22—27°. В очень жаркие дни стеклянные банки над черенками следует немного приподнимать для проветривания. При благоприятных условиях через 3—4 недели у черенков образуются корни, после этого температуру в парнике постепенно снижают до температуры окружающего воздуха. Для быстрого и лучшего укоренения черенки перед посадкой рекомендуется выдерживать в течение 10—12 часов в 0,001-процентном растворе гетероауксина.Размножение семенами.
Лимоны в отличие от многих плодовых культур при семенном размножении дают сеянцы культурного типа с хорошим качеством плодов. Поэтому их лучше всего размножать семенами.
Сеянцы лимонов хорошо приспосабливаются к комнатным уеловиям. Полученные от посева семян растения начинают плодоносить в лучшем случае с 6-летнего возраста. В период полного плодоношения они вступают на 10—15-й год и даже позже. Это зависит от сорта сеянцев, ухода за ними и многих других причин. Например, сянцы одного и того же сорта в более южных районах, где вегетационный период длинный, а световой день (летом) короткий, начинают плодоносить раньше, чем в районах с коротким безморозным периодом и длинным летним световым днем. Следовательно, в данном случае на плодоношение лимона сильно влияет длина светового дня. Значительно оттягивается начало плодоношения у сеянцев с неправильно сформированной кроной и с большим количеством молодых жировых побегов.
Ускорить плодоношение сеянцев можно различными агротехническими приемами. Например, можно взять почку от плодоносящего лимона и заокулировать ею сеянец. Верхушку заокулированного сеянца полностью не срезать (оставить одну веточку с противоположной окулянту стороны). Тогда культурный побег заплодоносит, как и обычно, на 2—3-й год после прививки, но вместе с этим ускорится плодоношение и оставленной веточки сеянца. В других случаях в крону сеянца прививают глазки или кусочки коры (подсадка ткани) от плодоносящего лимона. Иногда берут у сеянца нижние спящие почки и прививают их на молодые побеги этого же сеянца (прививка само на себя). У Н. В. Рындина черенки с сеянца лимона, привитые в крону взрослого плодоносящего дерева мандарина, заплодоносили в возрасте полутора лет; у М. И. Проскурина в результате прививки само на себя сеянцы заплодоносили на третий год после прививки. Сеянцы можно выращивать в горшках, ящиках и т, п., а на юге, если это возможно, лучше на паровых грядках, чтобы быстрее и лучше развивались растения. На зиму сеянцы с паровых гряд пересаживают в горшки и хранят в помещении. Весной сеянцы- вместе с горшками прикапывают в грунт, а предназначенные для. прививки окулируют в помещении и ухаживают за ними, как за комнатными растениями. Иногда на юге, при хорошем уходе, толщина стволика у сеянцев в первое лето достигает 5—7 мм, и сеянцы уже осенью могут быть заокулированы. Семена для посева нужно брать только хорошо развитые. Высевать их лучше сразу после извлечения из плодов, иначе они быстро теряют всхожесть. Сеять семена можно в любую посуду неглубоко, на 2-3 см. Наиболее благоприятная температура для прорастания семян около 25° тепла. Вода для полива должна быть мягкая. Если вода жесткая, то, чтобы «смягчить» ее, рекомендуется добавить поташ (1 столовую ложку) или серную кислоту (1 чайную ложку) на ведро воды. Температура воды 25—27°. При таких условиях семена прорастают примерно через 2—3 недели после посева. Молодые всходы лимона очень нежны, поэтому их нужно защищать от прямых солнечных лучей и не поливать холодной водой. Сеянцы лимона можно выращивать с пикировкой и без пикировки (с подрезкой корней). Подрезают стержневые корни ножом на глубине 8—10 см, когда сеянцы достигнут 12—15 см высоты. Разветвления корневой системы не должны повреждаться при подрезке. Почву необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. Для этого сеянцы 1—2 раза в день, поливают. Летом сеянцы периодически подкармливают. В месяц дают 2—3 подкормки однопроцентным раствором селитры и 1 подкормку навозной жижей. Размножение прививкой. Лимоны в основном прививают глазком (почкой), взятой с плодоносящего дерева, выращенного в комнатных условиях. Черенки для прививки лучше заготавливать со второго (летнего) прироста на ветках 5—7-го порядка ветвления. Не следует брать на черенки нижние ветки и жировые побеги. У побегов, срезанных на черенки, удаляют листовую пластинку, оставляя лишь черешки листьев. Хранят черенки во влажном мху или песке. В качестве подвоев комнатного лимона используют 1-2-летние (иногда 3-летние) сеянцы лимона и других цитрусовых, воспитанные в комнатных условиях. Толщина стволика у сеянца должна быть около 5—7 мм на высоте 10—12 см от корневой шейки. Сеянцы, предназначаемые к прививке, подготавливают заранее. Боковые побеги за 15 дней до прививки удаляют, а верхушки прищипывают. Перед прививкой стволики подвоев Затем на высоте 3—5 см от земли острым окулировочным ножом делают сначала поперечный надрез коры, а потом продольный (вертикальный) длиной 2—3 см. При этом разрезают только кору, не повреждая древесины. Верхние углы коры немного приподнимают косточкой ножа. Глазки (почки) для прививки берут со средней части черенка, где они лучше сформированы. Срезку глазка нужно делать чистым и острым ножом. Срезанный щиток «с ножа» быстро и аккуратно вставляют в Т-образный разрез коры на подвое. После того как щиток вставлен, место прививки обвязывают мочалом или рафией. В качестве обвязочного материала также можно использовать изоляционную ленту. Когда почка приживется (через 2—3 недели), повязку ослабляют, а еще через 2—3 недели подвой срезают выше (на 2—3 мм) места прививки. Раны замазывают краской на натуральной олифе или садовым варом. Окулировка лучше удается в период активного сокодвижения у сеянцев. В открытом грунте это приходится обычно на август — сентябрь. В комнатных условиях окулировку лучше проводить с марта по июнь. В оранжерее можно прививать с марта по ноябрь.Комнатный лимон
Для выращивания лимона в комнатных условиях следует брать сорта и формы местного происхождения или сорта, выведенные в близлежащих районах. Но даже и местные лимоны надо приобретать в молодом, одно-двухлетнем возрасте. Завозить их саженцы лучше ранней весной. Для северных районов Росии можно рекомендовать следующие сорта лимонов: Павловский, Уральский комнатный; для средней полосы — Павловский, Уральский комнатный, Майкопские; для южной зоны — Майкопские, Новогрузинский, Дженоа, Лисбон, Китайский (Мейера) и другие. Павловский. Давно выращивается жителями г. Павлова Горьковской области. Это небольшое ремонтантное (постоянно цветущее) растение, хорошо приспособленное к комнатным условиям даже с небольшим солнечным освещением. Плоды сравнительно крупные, овальные, в большинстве случаев бессемянные, с тонкой ароматной кожурой. Урожайность — 20—30 плодов с деревца, при хорошем уходе дает до 120 плодов. Размножаются в основном черенками и частично отводками. Уральский комнатный. Хорошо приспособлен к местным условиям. По сообщениям любителей имеет свои особенности формирования применительно к местным условиям. Широко распространен в районе г. Серова Свердловской области. Урожай со взрослого растения составляет 30—40 плодов. Майкопские лимоны. Среди них можно выделить несколько больших групп, отличающихся между собой по биологическим признакам. Деревья майкопских лимонов имеют большую хорошо облиственную крону с обилием тонких веточек, свисающих вниз, без колючек. Листья темно-зеленые, гладкие, глянцевые. Плоды округлоудлиненные, при созревании не меняют формы. Кожица шероховатая, тонкая, с сильным ароматом. Средний вес плода 130—140 г. Урожайность высокая, 200—300 плодов с дерева. Новогрузинский. Сорт южного грунтового лимона, рекомендуется для комнатной культуры. Имеет много форм и клонов, разнящихся между собой. Деревья большие, с раскидистой кроной, ветки покрыты колючками. При хорошем уходе дерево дает 100—200 плодов. Дженоа. Слаборослое деревце, почти без колючек. Очень урожайный сорт: на четвертом-пятом году жизни дает около 50 плодов высокого качества (со взрослого дерева снимают по 120—180 плодов). Кожура плодов съедобная. Лисбон. Сильнорослое деревце с колючками. Плодоносит обильно. На четвертом-пятом году жизни дает около 35 плодов, со взрослого дерева снимают по 100- 150 плодов. Сорт относительно устойчив к воздушной засухе и низким температурам.Сеянцы цитрусовых культур зацветают на 10-15-й год жизни. Однако этот процесс можно ускорить. Самый надежный метод, как известно, — прививка в крону «дикаря» черенка (почки) от плодоносящего растения. В случае успеха проведенной операции цветения можно ожидать на 2-й год.
Но есть и другие методы ускорения цветения цитрусовых.
Например, формирование кроны деревца. То есть — создание ветвей четвертого и пятого порядка, на которых появляются цветки и затем — плоды.
Для этого каждую веточку прищипывают после 3-го или 4-го листа и выламывают все побеги, которые пытаются впоследствии прорастать из крайних последних почек на этой ветке. Потом новые веточки также прищипывают после 3-4-го листа. Ну и так далее. Кроме этого, нужно выламывать ветки, растущие внутрь кроны (чересчур загущающие ее), а также «жировики» — мощные вертикальные побеги. В итоге мы получаем красивую и густую шарообразную крону. Формировать ее полезно не только сеянцам, но и культурным растениям.
На начальное формирование кроны обычно уходит 3-4 года, поэтому этот срок можно рассматривать как время до цветения.
Можно придавать веткам растения горизонтальное положение и даже пригибать их к земле (импровизируя с веревкой или тяжестями). Это также ведет к ускорению плодоношения. Как и перетяжка скелетных ветвей (0-2 порядка) мягкой проволокой. Или — срез кольца коры. На веточке, например, 2-го порядка, нужно срезать кору на кольцо шириной примерно 10 мм и установить его на место, но перевернув обратной стороной. Сверху — обвязать изоляционной лентой. Снимают ее через несколько месяцев после срастания. В этом случае можно уже на следующий год ожидать цветения на этой ветке.
Еще один из методов ускорения цветения цитрусовых — это содержание их в зимнее время при температуре +4-6 град.; при этом с наступлением весны при активизации процессов роста зачастую включается и процесс размножения. Такой же эффект можно получить и при содержании растения в экстремальных условиях (редкие поливы, жаркие условия, отсутствие пересаживаний или перевалок продолжительное время и т.д.). В таких условиях у растения запускается механизм самосохранения, т.е. оно пытается срочно произвести на свет потомство для сохранения вида, и зацветает. В моей практике, например, в прошлом году зацвел годовалый сеянец грейпфрута. Я срезал растение «на пенек» для того, чтобы привить на его корни культурный черенок. Но в дальнейшем срезанную верхнюю часть грейпфрута решил укоренить. (Таким приемом также достигается эффект уменьшения потока питательных веществ, как при перетяжке скелетных ветвей и срезе коры на кольцо.) Через полгода после укоренения он взял и зацвел. Цветок благополучно образовал завязь, которая на начальной стадии развития потемнела и ее пришлось удалить. Это не удивительно, ведь растеньице было совсем маленькое и плода ему было не вырастить. В этом году у растения только начался вегетационный период, бутонов на нем пока не было.
Во всех случаях благоприятное влияние оказывают подкормки фосфоросодержащими удобрениями (лучше — комплексными, с преобладанием фосфора). Или — подкормки суперфосфатом (5 г на 1 л воды) на фоне обычной комплексной подкормки. Удобрять (1 раз в 7-10 дней) лучше всего весной и в конце лета, именно в эти периоды наиболее велика вероятность цветения цитрусовых.
Если захотите применить перечисленные методы на практике, не забывайте, что при недостатке листьев (менее 20 шт. на плод), растение может истощиться и даже погибнуть.
